Snorkla med mantor på en expeditionskryssning till de klippiga öarna i Palau

Michael Dunker/Getty

Besatthet ombord är en ny serie som utforskar höjdpunkterna i de mest populära kryssningarna som du inte får missa – från strandutflykter att boka till spabehandlingar som är för avkopplande för att missa.

Så fort mitt huvud dyker ner i det varma vattnet i Bunaken Marine National Park i Indonesien, hör jag ett mystiskt tick-tick och knallande ljud som jag aldrig har upplevt när jag snorklat. Jag sparkar snabbt på fenorna för att resa mig upp. När mina öron penetrerar ytan hör jag en expeditionsledare från Lindblad förklara för några medpassagerare Nationell geografisk upplösning att de tysta ljuden är tecken på en extremt frisk korall.

Jag är på en 12-dagars resa från Vietnam till Palau ombord på planet med 138 passagerare upplösningspecialbyggda för att komma åt vattenvägar som annars skulle vara omöjliga utan dynamisk positioneringsteknik, en vy är.

Jag dyker under ytan igen till undervattensmotsvarigheten till Tokyos Shibuya Crossing. Flera gröna havssköldpaddor och höksnäbbsköldpaddor susar fram och tillbaka i en livlig korallklippa med till synes miljontals arter, från skulpiner till blågälar och allt däremellan. Jag anstränger mina ögon och utmanar min hjärna att ta in varje detalj och på något sätt förankra varje scen i mitt minne. Jag upprepar ofta det marina livets egenskaper när jag snorklar så att jag kan identifiera arten senare ombord med hjälp av expeditionsteamet och det speciella vetenskapscentret. Det ena steget efter det andra upptäcker jag en fisk som jag aldrig trodde att jag skulle se utanför en naturdokumentär: Till vänster finns clownfiskar i sina blåsippor, plus en lejonfisk, en piggsvinsfisk, en bläckfisk och en skola med tusentals Niger fiskar Triggerfish fladdrar med sina fenor som fjärilar.

Efter timmar av att spela en marinversion av “Where’s Waldo” inser jag att jag har glidit bort från gruppen. Jag bestämmer mig för att vända och flyta på rygg innan jag kommer ikapp i ett sista försök att ta in allt. Den soldränkta tropiska scenen känns plötsligt som slow motion och desorienterar mig på ett sätt som jag inte känt sedan jag var barn.

Western Pacific Coral Triangle är hem för nästan 600 arter av koraller och över 2 000 olika arter av revfiskar.

Western Pacific Coral Triangle är hem för nästan 600 arter av koraller och över 2 000 olika arter av revfiskar.

Getty

“Det var den mest varierande snorkling jag någonsin sett”, säger Brett Garner, en av deltagarna National Geographic Resolutions Expeditionsteamet när vi tar jollen tillbaka till fartyget. Det kommer mycket från en marinbiolog som har tillbringat flera år av sitt liv med mask och fenor. Faktum är att på grund av dess extremt avlägsna läge hade de flesta av expeditionsteamet aldrig snorklat i mitten av koralltriangeln och blev också förvånade.

Senare på kvällen, när jag slår mig ner i hängmattan på mitt rums balkong och njuter av en hemmagjord mördegskaka formad som en papegojfisk, känner jag mig särskilt fundersam. Jag växte upp som vattenbarn, snorklade och dykte i Karibien med min familj – nästan varje semester var en plats där vi kunde vara under vattnet. Men sedan dess, på nästan 16 år, har jag inte snorklat riktigt. När jag tittar på de svampformade kalkstensformationerna som sticker upp ur havet, var och en av dem täckta av växter, är det bitterljuvt att inse att min förnyade förvåning över denna aktivitet förmodligen var den bästa jag någonsin upplevt.

När jag går till frukost nästa morgon ser jag marinbiologen Heather Denham och vice expeditionsledaren Alexandra Kristjánsdóttir och tar en tom plats vid deras bord. Jag delar min melankoli med dem – att jag är ny passionerad men känner att jag redan har sett höjdpunkten av snorkling. De både skrattar och försäkrar mig att det alltid finns en överraskning under ytan.

Pojke, hade de rätt? Några timmar senare simmar jag på de klippiga öarna i Palau med medresenärer som sträcker sig från mitten av 20-talet till 70-talet, och ser svarttippshajar, psykedeliska hjärnkoraller, jättemusslor och leker med sticklösa maneter. Vid något tillfälle ser kaptenen på motorbåten en manta ray. Även om vi hade snorklat hela dagen, rörde vi oss snabbare än jag har sett de senaste 11 dagarna, tog snabbt på oss våra masker och fenor och hoppade in i det djupa blått. Strömmen drar oss omedelbart in när vi försöker hålla oss nära varandra när vi jagar strålen. “HÄR!” ropar Heather och jag vänder mig om och ser en 11-fots manta ray precis framför mig. Jag är frusen i rörelse när den stiger till ytan i en stor cirkel och visar mig dess undersida innan jag dyker djupt.

På ytan möts jag av tjutet och tjutet av ofrivillig lycka som kommer av att se en så magnifik varelse i dess naturliga livsmiljö. Heather lutar sig fram till mig på båtturen tillbaka till fartyget. ”Se, det blir väl inte mycket bättre än så?” Och som en som har svårt att vara närvarande kan jag bara le och inse att jag inte har känt så här i detta ögonblick på flera år.

Dök ursprungligen upp på Condé Nast Traveler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *